04.13
09 Устройство АКПП
На сайте выложены схемы внутреннего устройства АКПП Toyota 03.12
06 Обновлен прайс-лист.
Свежий прайс можно взять здесь - price_2012_07_03
12.11
15 Появился новый раздел - "Доска объявлений".
Теперь, если у Вас есть автозапчасти, вы сможете разместить объявление о продаже на нашем сайте.
01.11
15 Совет № 132
Гидроусилитель будет жить дольше ,если ...
12.10
02 Особенности запуска двигателя в зимний период
Добавлена новая статья в разделе "Личный опыт"
|
Свечи зажигания. Какие и куда вставлять. ГУСАРАМ - МОЛЧАТЬ !!!1. Зачем нужна свеча зажигания.
Понятие "холодная" и "горячая" свеча вовсе не эквивалентны температуре свечи. Это просто характеристика эффективности теплоотвода от электродов. Калильное число указывается производителем двигателя и обычно колеблется в диапазоне от 2(горячая) до 12 (холодная). Надо отдавать себе отчёт, что если в двигатель установить свечи с неправильным
калильным числом, в одном случае возможен перегрев свечи и калильное зажигание на высоких оборотах, в другом случае "недогрев" свечи и образование на ней нагара, состоящего в значительной части из углерода и сильно ухудшающего искрообразование. Надо помнить, что когда вы медленно движетесь на первой передаче или стоите в пробке, свечи "недогреты" и на них интенсивно образуется (конденсируется) нагар. Именно поэтому производители рекомендуют после движения в пробке проехать пару-тройку километров на приличных оборотах двигателя, чтобы свечи прокалились и очистились от нагара. Если у вас механическая коробка передач, то совет - лучше ехать на пониженной передаче и высоких оборотах, чем на высокой передаче и низких оборотах. Да и запас крутящего момента будет больше.
4. Устройство свечи.
Клемма терминатора призвана обеспечивать хороший электрический контакт центрального электрода и наконечника высоковольтного провода. Гофры сделаны для того, чтобы увеличить расстояние (по поверхности) между электродами и, соответственно, уменьшить вероятность пробоя по поверхности изолятора (из-за грязи на изоляторе). Про фирменный знак и маркировку проговорим позже. Металлический корпус, обычно оцинкован для коррозионной стойкости, это основа всей конструкции и, одновременно, "массовый" контакт. Резьбовая часть - одна из важнейших конструктивных характеристик. Длина, диаметр и тип резьбы резьбовой части могут быть различными для разных типов свечей. Изолятор. Изготавливается из глиноземной керамики, обладает очень высокой диэлектрической проницаемостью (изоляционная характеристика), теплостойкостью и теплопроводностью. Заполнение специальным порошком, обеспечивает хорошую герметичность и жесткость конструкции. А так же должно компенсироват разницу в коэффициентах линейного теплового расширения металла и керамики.
Искровой промежуток - это собственно то место, где проскакивает искра. В зависимости от особенности системы зажигания двигателя, может быть разным (от 0,7 до 2,0 мм). Сами электроды изготавливают из специального сплава на основе никеля. Этот сплав позволяет сделать эффективный теплоотвод, устойчив к агрессивной среде и искровому переносу. Иногда центральный электрод делают тонким, тогда приходится делать его, например, из платины. 5. Немного о физике процесса искрообразования. Снова вспомним школьный курс физики. Искра - это лавинообразный электрический разряд в газе. Начинается он за счет того, что электрическим полем у молекул газа отрывает электроны, и они летят к положительному электроду, ускоряясь электрическим полем. По дороге они стукаются об молекулы газа и ионизируют их. Получаются новые электроны и положительные ионы. Они, в сою очередь, ускоряясь, ионизируют другие молекулы. Получается лавинообразный разряд, то бишь, искра. При давлении, близком атмосферному, уравнение для расчета пробивного напряжения в воздухе выглядит примерно так:
Здесь р - давление газа в атм.; d - расстояние между электродами в см; U - в кВ.
При расстоянии между электродами в 1 см и давлении в 1 атмосферу (760 мм.рт.ст.) имеем напряжение пробоя примерно 31 кV. Сразу оговорюсь, что всё это справедливо для однородного электрического поля. Это когда электроды строго параллельны друг другу и имеют бесконечные размеры. В нашем случае всё далеко не так. Разрядное напряжение промежутков с резко-неоднородным полем существенно меньше, чем промежутков с однородным полем. Средняя пробивная напряженность для промежутков с резко-неоднородным полем составляет 5-7 кВ/см. То есть напряжение пробоя у свечи должно быть около 700 V на воздухе и около 5 kV при работе в цилиндре. На сколько я помню, катушка зажигания выдаёт импульс около 12 kV. То есть этого хватит с запасом, чтобы иметь стабильную искру в искровом промежутке до 2мм. Эсли я ошибся, знатоки меня прправят... Формула и график взяты из весьма познавательной лекции. Там ещё много интересного :) Мы знаем, что локальная напряжённость электрического поля на поверхности проводника пропорциональна кривизне этой поверхности. (Молния в дерево ударяет не потому, что оно высокое, а потому, что оно "острое"). Примерно так должен выглядеть идеальный исковой промежуток. Вот отсюда и требования к электродам свечи. С одной стороны, они должны быть достаточно массивными, чтобы быстро не разрушиться искровым переносом материала электрода, с другой стороны, они должны быть достаточно малы (остры) в искровом промежутке, чтобы искра была стабильной и в одном месте. На самом деле электроды выглядят примерно так. Это вообще-то не очень критично, лишь бы смесь загорелась, однако может влиять на фронт распространения горения смеси в цилиндре. А это даст эффект чуть "гуляющего" угла опережения зажигания. Для того, чтобы сделать этот процесс более стабильным, идут двумя путями. Во-первых, уменьшают размер плюсового электрода, что ведёт с усложнению и удорожанию конструкции. Электроды делают из платины и иридия. Во-вторых, делают так называемый Y-пропил на плюсовом электроде. Тогда искра проскакивает по краям искрового промежутка. На таких свечах в маркировке присутствует буква "Y". Ну и хватит, пожалуй про физику. Можно, конечно порассуждать на тему мощности искры (тока в искровом промежутке), однако этот ток достаточно мал. Он гасится сопротивлением высоковольтных проводов и встроенным в свечу сопротивлением. В противном случае мы получили бы очень мощный вибратор Герца, который наводил бы высокочастотные наводки на всё мыслимое электрооборудование вокруг, и в первую очередь на магнитолу, мобильные телефоны и тому подобное. Ещё можно вспомнить про понятие "угол опережения зажигания" и вообще зачем оно (опережение) нужно, чем и как регулируется и на что влияет. Но как говорил Козьма Прутков - "Нельзя объять необъятное". 6. Теперь попробуем разобраться в маркировке свечей на примере изделий фирмы NGK.
ВК - Тип ВСР с размерами, соответствующими международному стандарту (ISO). Расстояние от седла прокладки до конца клеммы короче на 2,5 мм чем тип ВСР.
Как пользоваться второй таблицей, я не понял. Надеюсь, у меня никогда не будет машины, тебующей свечей с платиновыми электродами :) В мануале на Suzuki Escudo, написано, что для двигателя G16A принменяются свечи NGK BKR6E. Читаем BK - то же самое, что BCP, то есть: BC - диаметр резьбовой части 14мм, шестигранник на 16мм; Так как дальше никаких букв/цифр нет, то считаем, что исполнение обыкновенное, искровой промежуток стандартный - 0,8 мм. Это то же самое, как если бы на конце была буква S. Хочу оговориться. Я вовсе не стратсный поклонник фирмы NGK и не собираюсь делать ей рекламу. Однако, заслуживает уважения тот факт, что это огромный концерн из четырёх заводов, в котором работает больше 5,5 тысяч человек. И этот концерн занимается выпуском, практически, только свечей зажигания. Наверное они на свечах собаку съели. И выпускают они свечи для двигателей от "Формулы 1" до бензопил и лодочных моторов. 7. Внешний вид свечи, вынутой из двигателя. Свеча зажигания - уникальная деталь двигателя. По её внешнему виду можно судить о многих болезнях, которыми страдает двигатель. Боюсь показаться занудным, так как это практически всем известно и только ленивый не приводит на своих страничках эти картинки. Всё таки рискну. Сразу оговорюсь, что если вы, перед тем как вынуть свечи, долго стояли в пробке или двигатель долго работал на холостых оборотах, то нагара на свече будет несколько больше, чем надо. В идеале, перед тем, как делать ревизию свечей, хорошо бы прокатиться километров 5-10 на приличной скорости и приличных оборотах двигателя. Для машинм с МКП модно просто минут 15-20 проехать на третьей передаче держа высокие обороты двигателя, а на машине с АКП - энергично поездить, выключив овердрайв. Для снятия свечей потребуется свечной ключ на 16 длиной не менее 25-27 сантиметров (это я про Suzuki Esсudo, естественно). В головке ключа либо должен быть магнит, либо резиновое кольцо, надёжно зафиксированное в головке. Такие ухищрения нужны только для двигателей, в которых свечи стоят в глубоких свечных колодцах. Для двигателей, у которых свечи доступны снаружи, всё ещё проще.
Честно говоря, за весь свой небогатый опыт автовладельца, я видел свечи только вида 1,2,5 вида и вида, которого тут нет, а именно, снежно-белый изолятор и очень белый тонкий налёт на электродах. Причиной последнего был умирающий погружной топливный насос (VW Passat B3 двигатель PB, инжектор, распред. впрыск). 8. Выводы. А теперь собственно то, ради чего всё это писалось. Сразу хочу предупредить, что это моё сугубо личное мнение. Я никому его не навязываю. Просто меня в свое время в институте научили двум вещам
Вывод 1. Не зависимо от того, кто и где сделал свечу (в Японии, Германии, Финляндии...), если он её сделал в соответствии со стандартом (ISO - International Standard Institute), то в нормальных для данных свечей, условиях они будут работать одинаково. Я не могу придумать причин, по которым, например, свеча NGK BKR6E[S] или NGK BCPR6E[S] лучше BERU 14FR-7DU или BOSH 14FR7DU или CHAMPION RC9YC. Я считаю, что заявления, что в автомобиль надо ставить именно ту свечу, которая описана в мануале, а иначе он не поедет, не заведётся и т.п. не соответствуют действительности. Я конечно понимаю, что производители двигателей сертифицируют конкретных производителей свечей, но я никогда не поверю, что производитель двигателя может сертифицировать только одного производителя! Особенно это касается Европы. Я могу поверить, что фирма NGK SPARK PLUG Co. LTD с её четырьмя заводами и 5,5 тысячами сотрудников, занятых только производством автомобильных свечей, способна обеспечить свечами всю Японию! Но ведь в Европе-то это не так. И в Америке. Конечно никому не придет в голову ставить в машину свечу с геометрией, отличной от той, что предусмотрена конструкцие двигателя! Большинству автолюбилелей также в голову не придёт ставить свечу с нестандартным тепловым номиналом (калильным числом). Хотя тут есть некоторый простор для фантазий и экспериментов. А в остальном-то?! Даже искровой промежуток - величина не очень критичная. Вовсе не обязательно изо всех сил стараться довести его до 0,8мм с точностью в 10 микрон. Даже если зазор будет 0,85мм, но при этом электроды правильной формы и верхний параллелен нижнему, то ничего криминального в этом нет. Напряжения катушки хватит, чтобы стабильно зажечь искру в таком промежутке. А вот если вы будете подгибать электрод, то есть риск повредить изолятор центрального электрода. Тогда свечу останется только выбросить. В некотором смысле, эдесь аналогия масляным и воздушным фильтрам. Вывод 2. Про износ свечей. Производители, а особенно, продавцы заинтересованы, чтобы вы меняли свечи не реже чем раз в два года или через каждые 10000-30000 километров. Однако, износ свечи, эксплуатируемой в нормальных условиях, обеспечен только электропереносом материала электродов и химической эррозией. Если при ревизии свечи вы обнаружили, что у неё нормальная геометрия электродов, нет повреждений изолятора, терминатор сидит жёстко, то её можно почистить, отрегулировать искровой зазор, помыть спиртом керамический изолятор и смело ставить свечу обратно. Не далее месяца назад я поменял свечи, которые выглядели в точности, как на рисунке 2. Зазор был около 1,2мм вместо 0,8мм. Однако машина заводилась с ними в любую погоду до -30 (холоднее просто этой зимой не было), ездила вполне жизнерадостно. С новыми свечами я не заметил НИ МАЛЕЙШЕЙ РАЗНИЦЫ ни в заводе двигателя, ни в динамике, ни в расходе горючего. 9. Как отличить настоящую свечу от поддельной.
Цена. Качество полиграфии. Центральный электрод. Боковой электрод. Код. Резьба. Уплотнительное кольцо. Изолятор. Надпись на изоляторе. (c) Алексей Сериков
|